torstai 9. marraskuuta 2017

Alaslasketun katon rakentaminen


Huonekorkeus tappiin. Se oli koko talosuunnitelman lähtökohta. Ja sehän onnistuu kun suunnitelmat tehdään järkevästi. Uhrasin suosiolla eteisen korkean huonekorkeuden jo suunnitteluvaiheessa, koska jostain kautta piti saada IV-kanavat kuljetettua pesutiloihin. Pesutiloihin menee ilmanvaihdollisesti lähes tuplamäärä "tehoa" verrattuna makuuhuoneisiin. Lisäksi olohuoneen poistoilma kulkee kosteiden tilojen alaslasketussa katossa. Saunan korkeus pitää kuitenkin laskea alaspäin, jotta saa rakennettua toimivan saunan. Halusin saunan ja suihkun katot samaan tasoon. Molempien kattojen korkeudeksi tulee 240cm. Huonekorkeus on talon tässä päässä 305cm, joten putkille on tilaa riittävästi.


Alaslasketun katon rungon tekeminen


Eli kaikki tarvittavat IV-kanavat talon toiselle puolelle siirrettiin eteisen ja arkieteisen katossa. En halunnut rikkoa talon höyrynsulkua muuten kuin aivan pakkotilanteissa, eli nämä kaikki IV-vedot vedetään lämpimissä tiloissa. Jokainen ylimääräinen reikä on kuitenkin turha ja ilmanvuotoriski kasvaa. Ja koska kyseessä on oma talo ja työtahti tulee omista käsistä, saa suunnittelut tehdä vaikka työn ohella. Halusin taloon ehdottomasti tasakatot, en vinokattoja. Eteisen kohdalla piti tehdä pienimuotoinen harkintaprosessi. Tiesin heti putkien asennuksen jälkeen, että saan korkeamman huonekorkeuden vinokaton tekemällä. Tasakatto olisi ollut merkittävästi matalempi, enkä halunnut tehdä pykäliä kattoon. Asensin reilu viikkoa ennen eteisen työvaiheiden aloitusta yhden runkopuun "heppiin", jotta pystyin katselemaan sitä työntouhun lomassa. Päätin, että mikäli se miellyttää silmää työvaiheen aloitusvaiheessa, katosta tulee vino. Alla olevassa kuvassa näkyy kyseinen viritelmä.

Alaslaskun hahmottelua.

Kun suunnitelmat oli lyöty lukkoon, totesin vinokaton ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. Näin saan maksimi huonekorkeuden käyttöön. Katon vinoudessa mentiin täysin putkien ehdoilla. Sen vinoudeksi tuli lähes sama kuin katon vinous, eli 1:7 kaadolla mennään. Asensin molemmille puolille tilaa puut (kakkoskakkoset) samaan korkoon tasolaseria apuna käyttäen.

Laserilla katto korkoonsa ja korkohan oli maksimit mitä putket antaa periksi.

Asensin molemmille puolille niin sanotut päärungot, jotka tuin katosta silmämääräisesti noin 50 cm välein. Eipä tipu vuosienkaan saatossa. Kasaamiseen käytin perinteisiä 3,1x90 sinkittyjä kampanauloja, mitä jäi reilusti yli rungon kasaamisvaiheesta. Käytin muutamaan kohtaan 6x90 uppokantaruuveja, jolla sain vedätettyä kierot puut suoriksi tarvittaessa. Meinaan siinä olisi jollain yrityksellä markkinarako. Valmistaa 50x50 mitallistettua puuta, joka olisi suoraa. On ärsyttävää kun avaa paketin ja tavaraa voi muutaman tunnin, viimeistään vuorokauden jälkeen käyttää helikopterin propellina...

Päärungot valmiina.

Päärunkojen jälkeen asensin niiden kaveriksi kaksi 50x50 puuta, jotta katto ei rupeaisi vahingossakaan roikkumaan ajan saatossa. Tämän jälkeen asensin levyjaon kohdalle 50x100 puut, joilla sain suoristettua uudet päärungot samaan tasoon. Seuraavaksi kiinnitin nämäkin puurungot noin 50 cm välein kattoon kiinni, eli katon kakkoskakkosiin sivukiinnityksellä. Olokeittiöön päin olevan alaslaskukaton kyljen toteutin asentamalla tukipuut (3kpl) samaan linjaan ja naulaamalla siihen kiinni kakkoskakkoset.

Koolingit paikallaan, seuraavaksi lisätuennat.

Tämän jälkeen asensin koolauksen päärunkoihin k300 jaolla (keskeltä keskelle 30cm). Normaalisti kattoihin riittäisi helposti k400 jako, mutta kun itselle tekee, tekee aina pykälää parempaa. Ruuveja piti käyttää tässä vaiheessa paljonkin, nimittäin se on ainut keino saada puut suoriksi. Toinen "temppu", jolla puut saa vedätettyä suoriksi on käyttää perinteistä käsinaulaa ja naputella ne käsin. Käsinaulat on paksumpia ja ne "repii" puunsyyt paremmin auki verrattuna naulapyssyn nauloihin.  Naulapyssy tekee siistimmän reiän, mutta ei pidä yhtä tiukasti kiinni. Käsinaula pitää huomattavasti paremmin ja samalla lyödessä puun saa vedätettyä tarvittaessa suoraan tai käyräksi (työkohteesta riippuen).

Alaslasketun katon runko valmiina. Kuvassa arkieteisen puoli.

Alaslaskukaton runko valmiina. Kuvassa eteisen puoli.


Alaslaskukaton levytys


Katon levytystä käsiteltiin jo aikasemmassa blogipäivityksessä. Käydään kuitenkin tässä vielä levytystä läpi kuvina. Vinokaton levytys on kuitenkin hiukan haastavempaa kuin suoran katon.

Tässä kuvassa tilan korkeus hahmottuu paremmin. Onneksi levyhississä on kääntyvä yläosa. Muuten levyhissin päälle pitäisi rakentaa viistopukit. En kuitenkaan suosittele niitä. Etsikää siis suoraan levyhissi, jossa on kääntyvä yläosa.

Levy kohdillaan, ruuvit vain kiinni. Gyproc-levyyn tuli myös valon paikka. Tähän tulee myöhemmin sama LED-alasvalo kuin olokeittiöön ja käytävään. Tässä voin rehellisesti myöntää, että levyn asennuksen kohdalla kävi pieni "aivopieru". Nimittäin vasta asennuksen jälkeen tajusin, että levyyn jäi reunaohennus.... Normaalisti (mikäli olisin palkannut kittaajan) kittaaja olisi noitunut minut alimpaan hel*ettiin unohduksen takia. No en jaksanut ottaa levyä enää irti ja leikata sitä, vaan totesin kittaavani kohdan umpeen. Onneksi matka on lyhyt, vain reilu 160 cm.

Toinen täysi levy paikalleen. Tähän tulee toinen alaslaskuvalo. Tuo pienempi reikä on liikkeentunnistimen aukko. On mukava tulla vaikka keskellä yötä kotiin, eikä tarvitse välkytellä valoja tai etsiä valonkatkaisinta. Sijoitin valon siten, että se jää sopivasti kulman taakse olohuoneesta katsottuna. Vaikka joku vieras nukkuisi olohuoneen vuodesohvalla, valo ei paista suoraan sinne. Tästä syystä vain arkieteisen ja Kiran huoneessa olevan vaatehuoneen/varaston valo toimii liiketunnistimella, jotta valo valaisee vain tarvittavan tilan eikä häiritse muuta elämistä.

Viimeinen palanen menikin paikalleen ilman nostinta. Tosin olisi ollut helpompaa, jos olisi ollut kaveri sen asennuksessa.

Viimeiset valokuvat katon sisältä, ennen kuin se levytetään umpeen.

Yritin ottaa panoraamakuvan katon rakenteista sivusta katsottuna. Katon olisi vielä saanut vähän korkeammaksi. Kattoa olisi saanut nostettua korkeimmasta osasta neljä senttiä (kuvan vasen reuna). Tosin eipä sillä olisi ollut lopputuloksen kannalta suurta merkitystä.

Päätylevyksi otin tarkoituksella ylisuuren palasen. Viistoon leikkaaminen paikan päällä on nimittäin nopeampaa ja tarkempaa. Kuvasta näkee nyt minkälainen katosta olisi tullut, jos olisin tehnyt tasakaton. Nyt kun tätä katsoo, tein ihan oikean ratkaisun viistokaton valinnalla.

Nyt levyn nurjalta puolelta vedetään mattoveitsellä (katkoteräveitsi) viilto, leikataan siis tämän puolen paperi poikki. Taitetaan toiseen suuntaan ja sieltä paperi poikki. Näin levyn viiste on täydellisesti sama mikä viistokatossa.

Kyllä siinä oma aikansa meni, kun taiteili yksin koko operaation A-tikkailta, mutta olen tyytyväinen. Tyyliltään mennään taas modernilla linjalla.


Kittaus ja maalaus


Koulupojat pääsi kittaamaan ruuvinkannat piiloon, itselleni jäi nauhoitus ja poikien lähdön jälkeen ylitasoitus.

Arkieteisen puoli jäi matalasta päästäkin riittävän korkeaksi. Korkeus matalimmassa kohdassa on noin 230 cm. Päätyyn tulee vain hyllykköä. Vielä ei olla päätetty tuleeko Elfa vai Sovella. Tarkoituksena on kuitenkin avokorinen järjetelmä. Järjestelmän jälkeen katon korkeus on jo vähintään 250 cm, eli katon korkeudesta ei tule olemaan ongelmia.

Vielä ylitasoituksen hionnat ja viimeiset tasoituksen korjaukset.

Onneksi nämä on talon viimeiset kittaushommat mitä minä teen. Jos joskus tarvitsee jotain korjailla tai parannella, soitan suoraan alan ammattilaisille. 
Talvea kohti mennään vauhdilla ja illat alkaa olemaan jo todella pimeitä. Sisällä on onneksi kunnon työmaavalaistus, ainakin näkee tehdä töitä.

Pohjamaalien jälkeen asennetaan kaikkiin levyseinän nurkkiin ja katon/seinän liitoksiin akryylimassa. Tämä johtuu talon elämisestä. Kun talo saadaan lämpimäksi, viimeistään puolen vuoden jälkeen jokainen nurkka ja reuna on "halki". Tämä on kuitenki normaalia puutalon elämistä ja silloin vaan vedetään nurkkiin ja saumoihin uudet akryylimassat. Puutalon eläminen rauhoittuu noin kahden vuoden kohdalla, jonka jälkeen akryylimassoja tarvitsee korjailla enää harvoin. Ainoa syy massan asennukseen on siis ulkonäkö, eihän ketään tykkää halkeamista tai levyn reunojen näkymisestä. Vai mitä?

Aluksi akryyli levitetään suoraan tuubista katon reunaan ja seinän nurkkiin. Jäljen tasaisuudella ei ole suurta merkitystä tässä kohtaa, kunhan ei laita mahdottomasti liikaa eikä liian vähän. Oikea määrä löytyy nopeasti jo muutaman minuutin käytön jälkeen. Ja mikäli akryylia laittaa ensimmäistä kertaa, suosittelen aloitamaan vaatehuoneesta tai vastaavasta. Karkeasti sanottuna laitan itse hiukan pienempää määrää, mitä herneellä on paksuutta. Muutaman metrin jälkeen tämä homma sujuu kaikilta. Kunhan ei tuhri akryliä tuubista joka puolelle.

Akryyli "tasoitetaan" sormella ja ylimääräiset akryylit pyyhitään paperiin tai rättiin. Ja kyllä sitä jää sormiin silti kiinni. Ja muistakaa PUHTAAT KÄDET, pienikin lika käsissä jää akryyliin varmasti. Vielä muistutuksena: akryylimassaa käytetään vain jos nurkkien molemmat materiaalit ovat gyproc-levyä. Jos katto olisi paneelia, akryyliä käytettäisiin vain seinien nurkissa, katon ja sienän nurkassa käytetään varjolistaa.
Tältä näytti omat käteni akryylileikkien jälkeen.

Täytyy myöntää, että olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Käytävän maalaus on ihan kohtuu hyvä. Muuten kelpaisi hyvin, mutta kun seinää tarkastelee sivusuunnassa, maalaus- ja kittausvirheet erottuvat todella selkeästi (ainakin omaan silmään). Tosin käytävän seinät ovat siinä mielessä pahoja, koska ne ei anna "armoa". Niitä kun ei pääse katsomaan virallisesta katselukulmasta. Eli kohtisuoraan seinään katsottuna kahden metrin etäisyydeltä. Meidän käytävän seiniä katsotaan kuitenkin sivusta käsin, joten virheet näkyvät huomattavasti helpommin.

Valmis alaslaskettu katto.

Enää yksi päivitys niin ollaan ajankohdallisesti samassa hetkessä kuin asunto oli Kastelli näytön aikana. Seuraava päivitys liittyy nimittäin sähkökalusteiden kytkemiseen. Eipä tarvitse sitten enää käyttää työmaavalaisimia niin paljon, vaan saadaan käyttöön talon omat LED-valaisimet ja virta saadaan suoraan seinästä.



Mikko

2 kommenttia:

  1. Hyvää työtä Mikko! Pysyy ainakin gyprocit katossa kun laitoit aika järeät koolingit. Minulla oli onni, kun sain käyttää 40*95 kertopuuta niin tavara oli aina suoraa:)
    Yksi vinkki akryylimassan ja maalien kanssa työskentelyyn. 100 kpl laatikko kertakäyttöhanskoja on raksalla hyvä, ei montaa euroa maksa ja kädet ovat aina puhtaat!

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Oi jos olisi ollut vielä kertopuuta jäljellä 😍Lauta olisi ollut myös hyvä vaihtoehto, tosin sitä ei ollut enää jäljellä tarpeeksi. Hanskoja muuten tulee pidettyä koko ajan, akryylimassalle kertakäyttö hanskat olisi kyllä 👌 Lika lähtee sormista ja vaatteista, hyvin tehty talo pysyy sukupolvelta toiselle. 😜

      Mikko

      Poista