tiistai 5. syyskuuta 2017

Väliseinien rakentamista


Nyt kun lattia on päässyt kuivumaan rauhassa muutaman viikon ajan, pääsin pureutumaan väliseinien kimppuun. Onneksi sain Eliaksen tontille avuksi. Hänen avulla päästiin pystyttymään seinät elementti tyylillä, joka on huomattavasti nopeampi tapa kuin perinteinen väliseinien pystytys.

Väliseiniä voi rakentaa useammasta eri materiaalista. Yleisimmin käytetyt ovat kertopuu ja metalliranka. Itse pidän enemmän kertopuusta. Siitä tulee vähän järeämpi seinä ja työstäminen on helppoa ja tarkkaa. Metallirankakaan ei ole huono vaihtoehto. Sitä käytetään yleensä enemmän kerrostalokohteissa ja toimistorakennuksissa. Muita väliseinä materiaaleja on tietenkin harkot ja muuratut kivet, joista varmasti yleisin käytetty kivi on Kahi väliseinäpontti. Ääneneristystä ajatellen; mitä raskaampi materiaali, sitä paremmin eristää ääntä. Kivi on siis kaikkein hiljaisin rakenne. Gyproc seinästäkin saa todella hiljaisen, jos haluaa. Se onnistuu asentamalla kaksi Gyproc levyä päällekäin molemmin puolin ja villoittamalla rungon sisätilan. Näin päästään äänieristyksessä lähes yhtä hyvään tulokseen kuin muuratuilla harkoilla.


Väliseinän rakenne


Meille tulee runkomateriaaliksi normaali kertopuu väliseinätolppa (39mmx66mm). Rungon sisäpuoli villoitetaan 50 mm paksulla villalla. Molemmille puolille väliseinää asennetaan 13 mm Gyproc levy. Eli väliseinän kokonaispaksuus on 92 mm. Seinän paksuus kasvaa kuitenkin pari milliä, kun kaikki seinät ylitasoitetaan kertaalleen ettei saumat näy ja saadaan seinästä varmasti tasokkaan näköinen.


Mitoitus


Mitoitettu pohja.

Ensimmäiseksi merkkasimme väliseinien paikat lattiaan piirrustusten mukaisesti. Timpurin kynällä siis viivat lattiaan ja räpsyllä suorat viivat. Tähän kohtaan vinkki vitonen! Talon pisimmät seinät kannattaa merkata ensin, koska se helpottaa mittausta. Räpsyväri lähtee betonilattiasta pinnan hiomisen yhteydessä, joten sitä ei tarvitse pelätä. Tämä on kohta, jossa joudutaan monesti vähän soveltamaan. Itsekin jouduin siirtämään muutamaa seinää pari senttiä suuntaansa, jotta putket menisivät paremmin seinärungon sisään. Keittiö on ainut seinä, jossa ei tarvitse osua seinän sisään, koska sinne tulee putkia niin paljon. On siis täysin normaalia, että muutama keittiön putki jää "näkyviin". Ne kuitenkin peitetään kalusteilla ja sokkelilistalla, joka tulee kaapistojen alapuolelle. Muissa tiloissa seinää siirretään niin paljon, että mahdolliset varausputket ynnä muut osuu kohdalleen. Putket siirtyvät valussa helposti sentin tai parikin, mikäli lattiaa hierretään koneellisesti kopterilla. Tästä ei kannata vielä huolestua mikäli puhutaan muutamista senteistä.

Talon pisin väliseinä merkattuna pituussuunnassa. Jokainen kuvan vaakaviiva on makuuhuoneiden seinien merkkejä.

Alajuoksujen kiinnitys


Alajuoksuja voi kiinnittää muutamalla eri tavalla, itse suosin liimaa. Myös mekaanisia kiinnikeitä olen käyttänyt paljon, eli pikanauloja ja fixejä, jolla alajuoksu lyödään betoniin kiinni. Kuitenkin aina lattiaa poratessa on vaarana hajoittaa lattialämmitysjohtoja. Tästä syystä suosittelen aina ottamaan paljon valokuvia ennen lattiavalua, jotta vältytään ylimääräisiltä korjauksilta. Mutta, jos vain mahdollista, pyrin aina käyttämään liimaa. Koska betonilattia on valmis pinta, en halua ottaa turhaa riskiä alajuoksujen kiinnityksessä, vaan käytän reilusti liimaa, joka pitää vähintään yhtä hyvin kuin mekaaniset kiinnikkeet. Kunhan muistaa pyyhkäistä harjalla pölyt ja muut irto roskat lattiapinnasta ennen alajuoksun liimausta ja laittaa liimaa reilusti Näin alajuoksua ei saa muuten irti kuin piikkaamalla se pois betonista. Huomioi alajuoksujen kiinnityksessä myös levytyksen suunta, jotta pystyt varsinkin pitkillä seinillä levyttämään ne läpi (tästä lisää blogipäivityksen loppupuolella).

Jokaiseen putken ja johtojen läpivienteihin suosittelen poraamaan reilusti isomman reiän kuin putki on. Näin sitä on helpompi liikuttaa asennusvaiheessa ja sen saa asennettua tarkasti paikalleen. Parhaimman tartunnan liimalle saa mikäli laittaa tarpeeksi painoa liimattavan kohteen päälle tai asentaa katosta "pöngän". Eli puun, joka painaa alajuoksua. Näin saat varmasti pitävän kiinnityksen alajuoksuille. Ja sitten vain odotellaan rauhassa vuorokausi ennen kuin pääsee jatkamaan homma.

Tässä liima levitetään suoraan alajuoksuun.
Toinen tapa on laittaa liima suoraan lattiaan. Näin alajuoksu on helpompi asentaa, mikäli siinä on reikiä eikä liima tuhri putkia niin helposti. Kuvassa näkyy auton lumiharja, jolla puhdistin lattian liimauskohdista paremman tartunnan saamiseksi.

Siistiä jälkeä. Liima turposi hiukan reunoista, eli liimaa oli juuri täydellinen määrä.

Yläjuoksujen merkintä


Kun edellisenä päivänä on kiinnitetty alajuoksut, laitetaan seuraavana päivänä ristiviivalaaseri rungon reunaan ja siirretään näin kattoon seinän merkit. Tämä on nykyaikainen ja helpoin tapa. Ennen seinämerkit siirrettiin kattoon joko pitkällä passilla tai luotilangalla. Itsetasaavat ristiviivalaaserit on yllättävän halpoja, halvimmillan niitä saa noin 100 eurolla. Laadukkaan merkkilaitteen saa kuitenkin jo 200 eurolla. Näistä on paljon hyötyä myös rakentamisen muissa vaiheissa. Muun muassa laatoituksessa aivan elintärkeä työkalu. Myös tauluja ja hyllyjä on mukava kiinnittää tämän avustuksella. Tuleepahan kerralla suoraan. 

Käyttämäni ristiviivalaaseri ja tämäkin tietenkin Bosch.

Runkojen tekeminen ja asennus


Perinteisesti jos olen asentanut väliseiniä yksin, naulaan yläjuoksun kattoon valmiisiin merkkeihin. Kunhan muistaa yhden tärkeän asian; nimittäin painumisvaran. Talossamme yksikään seinä ei ole kantava, joten jokaisen väliseinän yläpuolelle on jätettävä rako katon elämistä varten. Mikäli tätä rakoa ei jätä, halkeilee levyt katon ja seinien kohdalta takuuvarmasti. Normaalisti teen itse kiilapalasia, joita asennan yläjuoksun ja katon väliin. Kun olen saanut runkotolpat paikalleen, poistan kiilat. Näin minulla jää haluamani rako katon ja väliseinärunkojen väliin. Rako on jäätävä, koska katon jänneväli on oikeasti todella pitkä, yli kahdeksan metriä. Joten kattotuolit varmasti painuu muutamia millejä, kun katolle tulee paljon lumikuormaa. Tästä syystä kantavia seiniä saa rakentaa vain sinne minne ne on suunniteltu, jotta rakenteet kestää paremmin ja työn jäljestä tulee laadukkaampaa.

Nyt kun päästiin Eliaksen kanssa asennuspuuhiin, merkkasimme alajuoksuihin runkotolppien paikat. Sen jälkeen otimme valmiin yläjuoksupuun alajuoksun viereen ja merkkasimme alajuoksupuun mukaan suorakulmalla merkit yläjuoksupuuhun. Näin meillä on tismalleen samassa kohdassa merkit ylä- ja alajuoksuissa. Nyt vain naputellaan oikean mittaiset tolpat ylöjuoksuun, ja nostetaan yhdessä koko paketti pystyyn. Katossa olevien merkkien ansiosta elementtimme tuli kerralla suoraan, eikä passia juuri tarvittu. Tämä sama elementtityyli on myös näppärä puurunkojen teossa. Mikäli nostovoimaa on tarpeeksi, on tämä nopeampi tapa kun perinteinen rungon pystytys. Ennen pystyyn nostamista porasimme yläjuoksuun riittävästi läpimenoreikiä sähköjohdoille. Mikäli nämä poraa vasta kun seinä on pystyssä, tulee höyrynsulkumuoviin helposti reikiä. Ja sitähän me ei tietenkään tahdota.

Kaikkiin laatoitettaviin tiloihin, sekä keittiön ja kodinhoitohuoneen väliseen seinään asensimme runkotolpat k400 jaolla. Kaikkialla muualla jako on k600 (k600 tarkoittaa puurungon keskeltä keskelle etäisyys).

Kuvassa vasemmalla on alajuoksu ja oikealla yläjuoksu. Yläjuoksun merkit piirretään alajuoksun mukaan.
Runkotolpat naulataan kiinni ylöjuoksuun.
Runko elementti nostetaan pystyyn ja naulataan kiinni alajuoksuun, päätyseinään ja tietenkin kattoon.
Talon pisin väliseinä pystyssä ja samoin kaikki itäpuolen huoneiden väliseinät. Jätimme kaikki makuuhuoneiden sivuseinien alajuoksut reilun sentin vajaiksi, ja rako laitettiin olohuoneen päätyyn. Näin koko seinä päästään levyttämään läpi täydellä levyllä myös sisäpuolelta. Reunimmainen runkotolppa oli vain yhdellä naulalla "hepissä". Kun levyt on asennettu läpi, runkotolppa kiinnitetään kunnolla paikalleen.
Keittiön ja kodinhoitohuoneen välisen sienän asennusta. Huomatkaa; porasimme reilusti varauksia sähköjohdoille.
Keittiön ja kodinhoitohuoneen välinen seinä pystyssä.
Kaikki runkotolpat ovat paikallaan, nyt päästään asentamaan Gyproc- eli kipsilevyjä. 

Gyproc levyjä seinään


Kaikki seinät kannattaa levyttää valmiiksi toiselta puolelta ennen kun sähkömies tulee vetelemään johtoja. Näin rasioita saa jo asennettua oikealle korkeudelle. Myös piuhat saa laitettua nätimmin seinien sisään, kun levy on valmiina toisella puolella. No se levyjen kiinnitys. Tähän kannattaa hakea vaikka vuokraamosta kunnollinen nauharuuvain. Nauharuuvain säätää jokaisen ruuvin tarpeeksi "syvälle", eli juuri paperipinnan tason alapuolelle, kuitenkin rikkomatta paperin pintaa. Meinaan kyseisellä laitteella kiinnittää helposti minuutissa yli 100 ruuvia. Normaalilla akkuporakoneella saa ehkä maximissaan 10 kiinni siinä ajassa. Sekä niistä kymmenestä suurin osa on liian syvällä tai ruuvi on kovana. Alempana löytyy myös video koneen käytöstä niin ymmärtää paremmin tämän hehkutuksen kyseisestä laitteesta.

Levytyksessä tulee huomioida semmoinen pikkuseikka, että kun toista puolta levytetään saumat eivät saa olla samassa kohtaa. Näin seinästä saadaan jäykempi ja kestävämpi. Ruuvit pitää myös valita rungon mukaan. Mikäli käyttää metallirunkoa on siihen käytettävä siihen tarkoitettuja ruuveja. Mikäli puuhun kiinnittää levyt metalliruuveilla, ei levyt kertakaikkiaan pysy seinässä kunnolla.

Kastelli toimitti Gyproc levyjä kahta eri mittaa, 330 cm ja 257 cm pitkää. Nämä olivat 120 cm leveitä ja malli oli GN13 reunaohennettua levyä, joka helpottaa seinien ja katon nauhoituksessa.

Ensimmäisenä päivänä käytössä oli Eliaksen töistä lainattu laite. Ihastuin laitteeseen niin kovasti, että kävin samana päivänä ostamassa itselleni samanlaisen. Maksaa nimittäin ajallisesti talon teon aikana rahat takaisin ja jää enemmän aikaa kaiken muun rakentamiseen.
Nauharuuvikoneeseen myydään omat ruuvit. Yhdessä laatikossa ruuveja on 1000 kappaletta. Paketti maksaa 20 euron molemmin puoli, riippuen mistä niitä ostaa ja mitä kokoa tarvitsee. Perinteisesi 13 mm Gyprokkiin riittää 32 mm pitkä ruuvi, joka pitää tietenkin olla puuhun tarkoitettu (meidän tapauksessa), koska tässä talossa on puuranka.

Pisin seinä levytettiin läpi. Ala- ja yläjuoksut olivat väliseinissä juuri levyn verran lyhyemmät. Näin levytykseen ei tarvinnut leikata yhtäkään levyä ja työ sujui nopeasti. Huomatkaa, että väliseinän viimeinen tolppa on vaan yhdellä naulalla kiinni ylhäältä. Kyseinen tolppa kiinnitetään toiselta puolelta ruuvaamalla Gyproc-ruuveilla ja kuvanottopuolelta ammutaan naulaimella kiinni. Tämä tyyli jäykistää seinien rakennetta huomattavasti.

Tässä hyvä kuva siitä, minkä verran alakoolaus jäi vajaaksi. Näin levytys pystyi menemään läpi yhtenäisenä.
Samanlainen kuva ylhäältä.

Ovetkin levytettiin perinteisesti läpi.
Toiselta puolelta väliseinän tolppa ruuvattiin kiinni Gyproc levyyn.

Toiselta puolelta "hepissä" ollut tolppa naulattiin kunnolla ylä- ja alajuoksuun.
Kaikki itäpuolen seinät levytetty toiselta puolelta.

Sitten ovien yläpuolelle tarvittavat runkopuut paikalleen.

Kävin ostamassa itselleni myös kyseisen laitteen. Onneksi löytyi Tori.fi kautta yhden omakotitalon rakennuksessa mukana ollut yksilö. Eli lähes uudenveroinen laite ja maksoi alle puolet kauppojen ovh-hinnoista.


Keittiön ja kodinhoitohuoneen välinen seinä sai levyt kodinhoitohuoneen puolelle. 

Parkettivaraus


Tässä näkyy se, miten otin huomioon mahdolliset muut lattiamateriaalit kuin meille valittu betonilattia. Eli jokaisen oven yläpuu asennettiin 25 mm ylöspäin ja puun alapuolelle asensin 22 mm laudan, joka oli sirkkelissä kavennettu runkotolpan levyiseksi. Koska todennäköisesti joku haluaa asentaa tähän taloon parketin tai muun lattiamateriaalin 20 vuoden aikana. Entä jos se joku olen minä? Nyt vaan teen työn helpommaksi itselleni. Ajallisesti varauksiin meni vain muutama minuutti. Eli mikäli joskus haluaa asentaa esimerkiksi parketin, ottaa oven karmin irti ja irroittaa oven yläpuolelta laudan, joka on kiinni kahdella ruuvilla. Kun lauta on irroitettu, pystyy Gyproc levystä leikkaamaan juuri sen verran pois kun on tarve. Ennen vanhaan näitä varauksia tehtiin lattioihin vain jättämällä Gyproc levyt "ylipitkiksi". Ongelma tässä tekotavassa on levyn murtuminen helposti ja listan hankala asentaminen. Koska listaa ei saanut ammuttua ylhäältä mihinkään kiinni, muuhun kuin oven karmiin. Kuitenkin pitää muistaa, ettei Gyproc levyä saa ruuvata alempana olevaan 22 mm paksuun lautaan. Muuten sen irrotus on jälkeenpäin todella hankalaa.

22 mm lauta on jätetty varaukseksi, mikäli myöhemmin haluaa asentaa esimerkiksi parketin. Oviaukot sahattiin perinteisesti käsisahalla, kunhan muistaa ettei pilaa parasta käsisahaansa Gyprocin leikkaamiseen. Vaikka Gyproc levyä on helppo leikata tylsälläkin sahalla, ei sen sahaaminen tee kuitenkaan hyvää sahanterille.

Moni on kysellyt siitä, miten ehdin kirjoittamaan blogia rakentamisen, töiden ja kaiken muun lomassa. No vastaus tulee tässä... Yöllä ehtii, kirjoittaa nimittäin. Kello näyttäisi olevan tällä hetkellä 01:20. En tosin uskalla julkaista tätä vielä, vaan pitää huomenna lukea kertaalleen läpi. Tai no se on emännän tehtävä, itse kun teen töissä pitkän päivän. Meillä on aika hyvin sujunut se, että minä kirjoitan ja emäntä oikolukee sen jälkeen. Jokaiseen kirjoitukseen tulee paljon ammattisanastoa ja kohtia, joita Mari ei ymmärrä. Käymme nämä vielä yhdessä läpi ja muutamme ymmärrettävämpään muotoon. On kuitenkin tarkoitus kirjoittaa mahdollisimman selkeästi. Käytän paljon työmailla käytettyä slangia, eli on hyvä olla joku kriittinen oikolukija ennen tekstin julkaisemista. Eli emäntääni on kiittäminen blogin "helppo"lukuisuudesta. Olemme saaneetkin siitä jonkin verran palautetta. Kiitos niistä myös. 

Hei te, ketkä eivät ole vielä laittaneet meitä seurantaan Blogit.fi sivustolla. Klikatkaahan halutessanne alapuolella olevaa kuvaketta. Kiitos jo etukäteen!




Mikko

 

5 kommenttia:

  1. Hei,

    mihin korkeen teillä on valettu betonilattia vrt ovet ja niiden kynnykset? Millä aiotte käsitellä betonilattian?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Hei
      Oven kynnykset ovat noin 10-15mm korkeammalla kuin lattian valmispinta, tämä siitä syystä että on mahdollista joskus asentaa parketti/laminaatti jos mielitekee. Ulkoovia kun ei oikeen pysty nostamaan millään järkevällä tavalla... Lattian käsittelyä emme ole vielä lyönyt lukkoon, sitä tutkitaan parhaikaa. Jos päätös tehtäisiin tämänhetkisen tiedon pohjilta vaihtoehto olisi ehdottomasti vaha, onneksi on vielä aikaa tutkia ja selvitellä asiaa.

      -Mikko

      Poista
  2. Mites tuo liiman käyttö alajuoksuissa? Voiko olla vaikutusta sisäilmaan?
    Mielenkiintoinen blogi teillä :)

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos, mukava kuulla 👍😊
      Liimankäyttöä alajuoksuissa yleistyy joka vuosi, sen kiinnittäminen ei yhtä nopeaa kuin mekaaninen. Koska pitää anta liiman kuivua hetken ennen rungon asennusta. En varmaksi pysty sanomaan liiman käytön sisäilman vaikutuksista. Tietooni ei kuitenkan ole tullut yhtäkään tapausta, jossa liimalla olisi ollut vaikutusta. Saman kaltaisia liimoja käytetään rakentamisessa muutenkin, esimerkiksi tänäpäivänä kaikki takkojen laatat liimataan kiinni. Liima kun kestää elämisen ja pito pysyy. Joten en uskomisen vaikuttavan sisäilman laatuun millään tavalla enempää kuin normaali kylpyhuoneen silikonia enempää. Ja lisäksi tämä liimaus jää rakenteiden sisään, eikä siten ole sisäilman kanssa tekemisissä kuten silikooni ja muut näkyvät elastiset massat. Samalla tekniikalla olen itse asentanut väliseiniä useisiin rakennuksiin niin julkisiin kuin yksityiskohtaisiin.

      Liiman käyttöalajuoksujen asennuksessa on kuitenkin riskitöntä jos miettii lattialämmitystä. Ei vahingossakaan tule latttialämmitysputkiin reikiä. Jokainen riski aina tuo oman maksu elementin ja rakentamisessa yllätykset maksaa aina tuhottomat paljon...

      Mikko

      Poista
    2. Jos on huolissaan rakennuskemikaalien vaikutuksesta sisäilmaan, kannattaa pyrkiä ostamaan vain M1-luokiteltuja tuotteita (liimat, maalit, jne) - niitä löytyy nykyään käytännössä kaikilta valmistajilta koko ajan enenevässä määrin. Kiillollakin on useita erilaisia rakennusliimoja jotka on M1-luokiteltuja vaikka tuo kuvissa näkyvä Rapid ei sellainen olekaan.

      Lisätietoa M1-luokituksesta: http://m1.rts.fi/

      Poista