Vedeneristys

Mikään pykälä tai vakuutusyhtiö ei vaadi vedeneristystä vessoihin (mikäli ne ovat kuivatiloja). Oma mielipiteeni on kuitenkin se, että jokaisen laatoitetun seinän/lattian taakse (sisätiloissa) pitää laittaa vedeneristys. Ihan jo pelkästään mahdollisien ylläpitopesujen takia. On hullua, jos laatoitettua tilaa ei saa pestä reilulla vedellä, vaan kostealla rätillä. Valitettavasti tämä jää laittamatta lähes kaikilta rakentajilta. Joten kerron tässä päivityksessä perusteita vedeneristyksen laittamiseen tiloihin, jotka eivät ole kosteita tiloja. Näillä tarkoitan lähinnä vessoja. Muistathan, että kosteiden tilojen vedeneristykset tulee aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Se etteikö itse osaisi tehdä vedeneristystä, on höpö höpö juttuja. Jokainen kuka osaa maalata seinää ja lukea ohjeet vedeneristyspurkin kyljestä, osaaa myös laittaa vedeneristyksen. Ihmiset luulevat että vedeneristämisen osaaminen vaatii jonkun erikoistutkinnon. Kuitenkin todellisuudesssa vedeneristyksen tekeminen on lähes yhtä helppoa kuin seinien maalaaminen. Maalaisjärjen käytöllä pääsee rakentamisessa todella pitkälle ja aina jos jokin epäilyttäää, voi kysyä apua. Ei ole tyhmiä kysymyksiä, kun kyseessä on talon rakentaminen. Jokainen meistä haluaa kuitenkin hyvälaatuisen talon, joka ei ole rakennettu mututuntumalla ja ole muutaman vuoden päästä home/ongelma talo. Vai olenko väärässä? 

Henkilön TimpurilleTalo (@timpurilletalo) jakama julkaisu Helmi 8, 2018 kello 3.31 PST

Ottakaa kuitenkin huomioon, että luette ohjeet huolellisesti ennen laittoa. Ja muistakaa käyttää vedeneristyksessä aina saman tuoteperheen tarvikkeita. Meidän talossa kaikki laastit ja vedeneristeet oli Weber-merkkisiä. Ihan siitä syystä ettei valmistajat anna takuita tuotteille, jotka eivät ole tehty täysin heidän tuoteperheellä, koska he eivät voi tietää mitä yhdisteitä kilpailojoiden valmisteissa on. Täten kilpailevan valmistajan tuotteet voivat huonontaa vedeneristystä. En kuitenkaan lähde suosittelemaan mikä vedeneristeistä on paras, koska erinomaisia tuotteita on monia. Varmaan eniten käytettyjä on Weber ja Kiillon tarvikkeet. Ne ovat hinta-laatusuhteeltaan molemmat erinomaisia valintoja. Sekä mikä parasta, näitä tuotteita löytyy jokaisesta rautakaupasta!

Aluksi levitimme Weber Vetonit vedeneristysmassaa nurkkiin sudilla, jotta saimme niihin reilusti vedeneristysmassa. Tuote on 1-komponenttinen käyttövalmis vedeneristysmassa märkätilojen vedeneristykseen. Vedeneristysmassaa voi levittää telalla tai sivellä pensselillä. Kunhan pinnasta tulee tasainen, eikä isoja nystyröitä jää eristeen pintaan.

Kuvassa käyttämme vedeneristemassa. Samalla tuotteella tehtiin myös kosteat tilat. Ystäväni tuli tekemään kanssani ne tilat. Hänellä kun oma yritys (Renoworks Oy), joka tekee juuri kyseisiä laatoitus- ja vedeneristystöitä. Näin koko talon vedeneristys tuotteet tulee samasta paikasta ja hukkaa ei juuri tule, kun kaikki tilat tehdään samoilla materiaaleilla.

Henkilön TimpurilleTalo (@timpurilletalo) jakama julkaisu Helmi 8, 2018 kello 11.35 PST

Jokaisen nurkan ja levysaumojen kohdalle asennetaan aina vahvike. Me käytimme Weber Vetonit ST 120mm vahvikenauhaa. Vahvikenauhat saa parhaiten asennettua paikalleen tapettilastalla. Tapettilastan pinnasta saa myöhemmin irroittettua helposti kuivuneen vedeneristysmassan, joten sillä voi halutessaan myöhemmin vielä vaikka laitella tapetteja kiinni.

Hanakulmien ympärille tulee silikonitiivistys, jonka päälle tulee vedeneristys. Kaikkien läpivientien kohdille myydään valmiita läpivientikappaleita. Läpivientikappaleita löytyy ihan perinteisestä rautakaupasta, mutta näppärä kaveri voi myös itse leikata läpiviennit muotoonsa.

Ison vessan seinät vedeneristetty.

Vasta kun seinät on laatoitettu, tehdään lattian vedeneristys. Tämä työjärjestys siitä syystä, jotta lattian vedeneristys pysyisi ehjänä työskentelyn ajan. Oikealla työjärjestyksellä saadaan vedeneristyksestä laadukkaasti tehty. 

Yhteenveto

Vedeneristyksessä on muutamia työtapoja, mainitsen kuitenkin vain yhden näistä. Tämä tapa on käytännössä suosituin ja suurin osa (vedeneristys) valmistajista suosittelee tätä tapaa. Eli seinät ja nurkat vedeneristetään ensimmäisiksi. Sitten laatoitetaan seinät, mutta jätetään kuitenkin viimeinen alimmainen laattarivi laittamatta. Tämä siistä syystä jos laastia tippuu lattialle, se on helppo poistaa, eikä kengistä tulleet terävät kivet ynnä muut pääse vahingoittamaan vedeneristettä. Kun seinät on laatoitettu, laitetaan vedeneriste lattiaan ja tehdään samalla nostot vedeneristetylle seinälle. Nurkkiin asennetaan jälleen vahvikenauhat.

Tässä siis karkeasti vedeneristys. Sen laitto on helppoa ja vähintäänkin suosittelen laatoitettavien tilojen vedeneristystä vähintään pelkällä vedeneristysmassalla (vain kuivat tilat). Jotta kosteus ei pääse laattojen saumoista rakenteisiin niin helposti. Koska laattasaumat imevät vettä kuin sienet...

Jos asentaminen kiinnosti, suosittelen lukemaan Weberin seinien vedeneristys -ohjeen, josta löytyy tarkemmat vinkit itse vedeneristykseen. Tässä myös Weberin vedeneristys -ohjeet. Ja vielä kerran muistutan; märkätilojen eristykset pitää aina jättää ammattilaisille, vain kuivien tilojen vedeneristyksen saa tehdä itse. Kuiviksi tiloiksi luokitellaan käytännössä kaikki tilat, joissa ei ole kaivoja, esimerkiksi vessat.

Mikko

Kaadot kuntoon linjalattiakaivoille

Lasiseinän asiosta saadaan rakennettua sauna ilman kaivoa ja lisäksi saadaan asennettua lattiaan isompaa laattaa. Hyvin suunnitellussa talossa ei juuri tarvitse tehdä kompromisseja. Halusin esimerkiksi isot laatat ja suunnittelin tilat siis siten, että ne saatiin. Normaalisi sauna vaatii aina kaivon. Se on kuitenkin todella epäkäytännöllistä. Se pitäisi kuitenkin putsata vähintään kerran vuodessa, mieluiten vähintään kaksi kertaa. Koska suunnittelin tilat '"yhtenäiseksi", väliin tulee vain lasiseinä. Saunan lattiakaadot saa siten kunnolla kaatamaan suihkun puolelle, epä tarvitse putsailla saunan kaivoa. Ainoa kaivo jota pesutiloissa tarvitsee puhdistella, on Unidrain kaivot, jotka on laitettu suihkujen eteen.

Otin laatoituksiin ja vedeneristyksiin ulkopuolisen tekijän, jotta kaikki vakuutukset ynnä muut olisivat tulevaisuudessakin kunnossa. Olin kuitenkin tapani mukaan mukana tekemässä, onhan tekijänä ystäväni yritys Renoworks Oy. Tässä päivityksessä käsitellään lattiakaatojen korjauksia, myöhemmissä päivityksissä käsitellään vedeneristys ja laatoitus.

Käydään taas työvaiheita läpi kuvien avulla. Ennen tasaustöitä lattia pitää imuroida huolella ja käsitellä primerilla. Me käytettiin tuotteena Weber MD 16 tuotetta, joka on nimenomaan tarkoitettu tasotteiden pohjustusaineeksi. Älkää ihmetelkö miksi käytän vain Weberin tuotteita. Kyseessä ei ole millään tavalla mikään blogiyhteistyö tai vastaava. On käytettävä aina saman yrityksen tuoteperhettä, eli voit halutessasi käyttää myös esimerkiksi Kiillon tuoteperhettä.

MD 16 Primer.

Aluksi asensimme lattiaan ohjurit, joiden mukaan saadaan lattia millilleen korkoon ja kaadot oikeaan suuntaan. Ohjureina käytimme normaaleja lattialistoja, jotka vain sahattiin kaatojen mukaan oikeaan korkeuteensa. 

Listat asennettiin paikalleen Weberin 6000 laastilla.

Asensimme kaksi listaa sopivalle etäisyydelle toisistaan, jotta linjarilla (metallinen "lauta" joka on suora, kyseisen työn voi tehdän myös suoralla laudalla) tasoitteen saa ohjureiden mukaisesti samaan korkoon.

Suurimmat tasoitepaksuudet tuli tietenkin saunan takaosaan, jossa käytimme Weberin 6000 laastia. Suihkun puolella käytimme Weberin 4100 tasoitetta, joka on tarkoitettu pienempiin täyttöihin.

Listat otettiin pois samana päivänä, heti kun lattia kesti kävelyn. Tämän jälkeen listojen kolot täytettiin laastilla.

Käytimme pesutilojen ylimääräiset laastit kodinhoitohuoneeseen. Ylimääräiset Weber 4100 laastit kurakaivon ympärille.

Kodinhoitohuoneen lattia tasattiin lopullisesti Weber 3100 laastilla, joka oli helppo levittää ja se tasottui lähes itsekseen.

Kodinhoitohuoneen ja vessan lattia vedeneristystä vaille valmiita.

Suihkuun ja saunaan tehtiin myös sama pintakäsittely, eli pinta tasattiin vielä Weber 3100 laastilla. Ison laatan asennuksessa ei lattiassa saa käytännössä olla ollenkaan heittoa, muuten se kostautuu laatoituksessa.

Panoraama kuva kodinhoitohuoneesta, vedeneristykset seinillä valmiina ja lattia hiottu.

Kodinhoitohuone suihkun oven luota kuvattuna.

Suihku/saunan lattia hiottu ja seinät vedeneristetty.

Isojen laattojen kanssa lattian pitää olla millilleen suorassa. Kaltevuus pitää olla suihkussa vähintään 1:100, eli metrin matkalla kaatoa pitää olla vähintään sentti metrillä. Kuitenkin olisi parempi mikäli kaatoa on enemmän. Lisäksi suihkun välittömässä läheisyydessä suositellaan kaadoksi jopa 1:50, jotta vesi ei jäisi suihkun alapuolelle, vaan vesi menisi nopeasti kaivoon. Mikäli kohteessa käytetään isoja laattoja, suosittelen hiomaan lattian lattianhiontakoneella ennen vedeneristyksen asentamista. Vedeneristyksen jälkeen mahdolliset lisäkaatojen tekemiset on hankalaa, eikä isoja kaatoja saa  tehtyä pelkällä saneerauslaastilla. Eikä saneerauslaastilla saada huonosti tehtyjä kaatoja korjattua, koska vesi kulkee myös laattojen alapuolella. Eli saneerauslaastilla ei saada korjattua väärin tehtyjä kaatoja, sen avulla saadaan kuitenkin mahdollisesti hiukan jyrkennettyjä kaatoja reunoilta.

Timpuri
Mikko Merelä

Unidrain linjalattiakaivon asennus

Kurasyöpön jälkeen asennettin Mikan kanssa suihkun Unidrain kaivot. Nämä kaivot erottuvat reilusti perinteisestä Unidrainin teräksisestä mallista. Yleensä Unidrainin kaivot mielletään teräksisen värisiksi. Omaan makuun ei mikään perus malli kuitenkaan istu... Onneksi heidän valikoimiin on tullut HighLine mallit, joiden joukosta löytyi myös malli, joka istui omaan silmään paremmin kuin hyvin. Ja se malli on Custom, eli täysin laatoitettu. Kaivoa ei erota muuten kuin 6 mm raosta laattojen välissä. Olen kuullut jonkun verran varoitteluita kaivosta, koska siinä ei ole metallikauluksia ja reunoja on hankala saada siistiksi. Mielestäni Unidrainin paras puoli on että sen avulla lattiaan saa asennettua oikeasti isoa laattaa. Olen lopen kyllästynyt perinteisiin 10x10 laattoihin. Luojan kiitos niiden asentaminen vähentyy joka vuosi. Vaikka Unidrain maksaa pyöreää kaivoa enemmän, eihän ihmiset maalaa talon seiniäkään pinkiksi, vaan koska se nyt sattui olemaan alekorin halvin. Vaan siksi, että taloon haluaa tiettyjä asioita, keskimäärin kun hirveän montaa taloa ei pääse itselleen rakennuttamaan. Joten kannattaa rakentaa kerralla ne unelmien kylpyhuoneet ja muut. Itse en ainakaan ole säästellyt materiaaleissa lähes ollenkaan, vaan ollaan ostettu se mikä halutaan. Tietenkin säästän pitkän pennin tekemällä itse, mutta todellisuudessa jokainen työpalkka on laitettu materiaaleihin ja talon tekniikkaan.

Eli tasoitimme seinät valmiiksi, jotta kaivot saadaan varmasti asennettua oikeaan kohtaan. Ja kuten kuvissa näkyy, vesiputket on taivutettu jo niiden asennus vaiheessa menemään kaivojen reunojen luota. Näin putket eivät jää viemäreiden eteen tai muutakaan ikävää. Varausten tekemisestä kerroin päivityksessä ennen lattiavalua. Varaukset tulee tehdä mieluummin aina liian isoiksi, koska aukon täyttäminen betonilla on helppoa. Lisäksi on helpompi saada parempi lopputulos, kun työskentelytilaa on enemmän.

No sitten itse asennukseen:

Ensimmäiseksi pitää mitoittaa kaivot paikalleen. Otimme keskilinjan muuraamistani hyllyistä ja sen mukaan asetettiin kummankin kaivon pohja paikalleen.

Nyt kokeiltii molemmilla kaivoilla miten osuvat paikalleen sekä mitä rautoja tarvitsee katkaista kaivon alta.

Molemmilla kaivoilla tehtiin sama tarkistus sekä kokeiltiin miltä näyttäisi, jos kaivojen välissä olisi isompi rako. Todettiin, että jätetään kaivojen väliin niin pieni rako kuin suinkin mahdollista. Tuleehan kuitenkin kaivojen väliin kiinteää laattaosuuttakin. Aika tarkasti kaivon pohjasta saa katsottua, meinaan lähes koko teippialue on kaivon näkyvää pohjaa. Muualle tulee normaali vedeneristys ja laatta päälle. Teipin alla on syvennys, johon tulee Unidrain kaivon asennusrauta, johon laatat kiinnitetään liimalla. Sekä kuten alussa mainitsin, jokainen kaivon laatta on leikattava ja hiottava hyvin. Lopputulos kun ei anna armoa yhtään, kun perinteisiä laatoitusvirheitä ei saa piilotettua kaulusten ja saumalaastin alle.

Tämä tulee metallisen kaivon pohjan alapuolelle. Tämän muoviosan sisään tulee Unidrainin oma vesilukko. Kuvassa näkyvä tiiviste tulee tarkistaa, jotta se on kunnolla paikallaan. Se on ainut liitos putkiverkostossa, jota ei pääse niin sanotusti helposti korjaamaan. Kaikki muut osat saa vaihdettua ja huollettua helposti rossipohjan alla.

Kuvassa näkyy Mika rasvaavassa tiivistettä. Mikäli työmaalta ei löydy putkarin silikonia, on pesuaine Fairy myös hyvä hätäratkaisu. Olen myös joskus käynyt lainaamassa asunnon emännältä nokareen margariinia, jotta sain viemäriosat liitettyä. Rouva piti minua selvästi hulluna, kun tuli perässä seuraamaan mihin sitä margariinia laitan. Tärkein syy liukkarin käyttöön on, että tiivisteet pysyvät ehjänä paikallaan asennuksessa, sekä tietenkin osat menevät paljon paremmin paikalleen liukuvoiteen avulla. Suurimmat ongelmat syntyvät, kun liukkaria ei käytä ja tiiviste menee rikki/huonosti ja lopputulos on lähes satavarma vesivahinko. Ja kuten arvata saattaa, varmaan yksi eniten vitsiä heitetty aihe on putkarien vaseliini... Mutta silti ne tahtoo aina naurattaa uudestaan ja uudestaan, jos ei huumoria kestä on rakennusala väärä paikka sinulle. 

Tässä täytyy antaa pisteet Unidrainille! Muovinen kaivon pohja painettiin metalliosan pohjaan kiinni, metalliosassa oli molemmilla puolilla metalliset klipsit. Näiden avulla putki pysyy varmasti paikallaan, eikä pääse "tippumaan" ajan saatossa. Näitä metallisia klipsejä ei ollut ensimmäisissä Unidrain kaivoissa, eli kehitystyötä on tapahtunut.

Raudoitusverkko on poistettu vesilukon edestä ja samalla kaiverrettiin uretaani eristeeseen tarpeeksi iso kolo. Mieluummin liian iso kuin pieni, täytämme kuitenkin ylimääräisen alueen uretaanivaahdolla. Asentamista helpottaa huomattavasti kun on tilaa liikutella kaivoa paikallaan. 

Nyt laitettiin vesilukkojen pohjiin kiinni 75 mm viemäriputket. Periaatteessa tämänkin putken pystyy halutessa vaihtamaan jälkeempäin, ilman että suihkun vesieristeitä tarvitsee hajottaa. Tai mikäli haluaa mennä tarkistamaan kaivon kuivuuden tai mitä vaan alapuolelta. Tosin tietenkin putken irrotus alapohjassa on oma hommansa, se kuitenkin liimataan uretaanilla asennusreikää. Lisäksi koko putkisto on kiinni haponkestävillä kannakkeilla rossipohjassa. Teoriassa ainakin pääsee tarkastamaan ja mikä tärkeintä, mitään rikkomatta.

Viemärinputki reiästä alapohjan puolelle ja varmistetaan että kaivon saa kiinnitettyä sille merkityille paikoille vielä ennen kiinnitystä. Tämä on viimeinen paikka korjata mahdolliset kaadot kaivon kohdalla. Kun useamman kaivon asentaa, pitää ne olla samassa linjassa. Me käytimme tähän pitkää passia. Piti vaan nostaa se pois edestä, jotta porausreiät sai merkattua seinään.

Kun reiät on porattu, asetetaan niihin kaivojen mukana tulleet (ellen väärin muista mukana tuli 6 mm) kiinnitystulpat. Tuo 6 mm on muutenkin yleisin koko betonin pienkiinnikkeissä. Molemmat kaivot tuli viidellä kiinnikkeellä, tulpat lyötiin seinään rappauspinnan tasoon.

Sitten imuroidaan alue vielä kerran ennen pohjan kiinnitystä. On meinaan todella hankala imuroida peltilevyn alapuolelta jälkeenpäin.

Ruuvit kiinni ja kaivon pohjan reikä uretaanilla umpeen. Loput uretaanivaahdosta asennetaan alakautta, kun ylhäällä on tilaa on vain muutama sentti.

Sitten odotellaan hetki uretaanivaahdon nahoittumista. Eli ei täysin kovetu, mutta pinta kovettuu siten ettei uretaani sotke. Näin pieni uretaanialue on kovaa jo 30 minuutin kuluttua. Kun vartin päästä aloitimme työt, kerkesi uretaani olla jo täysin kovaa ennen kun valutyöt oli valmiit. Kuitenkin halusimme saada tämän saman päivän aikana tehtyä, näissä työmaavalaisimella tehdyistä töistä ei voi päätellä kellon aikaa. Tämä työ kuitenkin saatiin valmiiksi hiukan ennen ilta yhtätoista.

Muistakaa aina ennen valutöiden aloittamista tarkistaa vielä kerran kaikki korot ja suoruudet! Betonitöiden purkaminen on jälkeenpäin aika tuskallista...

Kuvassa näkyy kuinka käsi käy. Muurauskauhalla sai työnnettyä laastia hyvin kaivon alle. Betoniksi valitsimme saman tutun Weberin 6000, josta jo edellisessä paivityksessä mainitsin. Se kun on ylivoimainen tuossa kuivumisessa ja kovettumisessa. Tästä vaiheesta on vähän kuvia juuri tuon kovettumisen nopeuden takia, eipä ollut aikaa kuvailla. No työnjako oli selvä, minä vatkasin laastia kahdessa ämpärissä vuorotellen. Mika pääsi aina tyhjentämään samaan aikaan toisen ämpärin varausaukkoon. Nyt tullaan siihen asiaan, miksi varausaukko oli reilusti isompi kun Unidrain kaivot. Jälkivaluna on huomattavasti helpompi kaataa ja tökkiä isommasta aukosta betonia kaivon alle. Tämän kaivon alla kun ei saa olla "kopo"kohtia (eli ilmaa/aukkoja betonissa kaivon alla).  Koska varaus oli syvyyssuunnassa reilu 30 cm syvä, kaivon koko pohja-alue saatiin täyteen helposti.

Viimeisiä ämpäreitä viedään.

Kaivot paikallaan. Kuten kuvasta näkyy kaivot täyttää lähes koko seinän. Halusin käyttää standardimittoja kaivojen valinnassa, koska mittatilaus maksaa aina merkittävästi enemmän. Tosin niitä saa tarvittaessa tilattua Unidrainilta, joka on positiivinen juttu sinänsä, mikäli jossain kohteessa ei ole mahdollista tilata kaivoja standardikokojen mukaan. Kuvassa on kaksi 90 cm leveää kaivoa.

Lopputulos on 👌 En malttaisi odottaa että pääsisin laittamaan teille lukijoille kuvia valmiista kylppäristä. Meinaan nämä kaivot kruunaavat koko lopputuloksen ja tekevät tyylistä viimeistellyn.

Yhteenveto

Tämän vaiheen asennuksesta pyystyy myös suorittamaan niin sanottu kokenut amatöörirakentajakin. Kunhan passi ja korko "politiikka" on hyvin hallussa. Muistutan kuitenkin, että kaikki mitä betonista valetaan, niiden virheet maksavat merkittävästi enemmän kuin tekemällä vaikka kaiken kahteen kertaan ennen valua... Vaikka kaivojen metallit tuntuivat tukevilta, en usko että niitä saisi irroitettua enää ehjänä valun jälkeen.  Lattian korot ja suoruus pitää myös huomioida asennuksessa! Koska meille tulee lattiaan iso laatta (60cmx60cm), lattian suoruus on merkittävän iso osuus koko prosessissa. Laatoitus ei kerta kaikkiaan onnistu, jos heittoa on enemmän kuin milli/kaksi lattian matkalla. Täten lattian kaadot on mahdollisesti korjattava ennen laatoitusta, tämä siis tulee ottaa huomioon kaivon asennuksessa. Kuten meidänkin tapauksessa, koko pesuhuoneen ja saunan kaadot korjataan/parannellaan. Haluan tilaan kunnollisen kaadon, jotta saunan peseminen olisi helppoa ja kaikki likavedet tulisivat kunnolla suihkutilan puolelle, eikä jäisi lainehtimaan saunan puolelle. Joka tapauksessa suosittelen asennukseen kaveria, helpottaa työvaiheita merkittävästi. Etenkin jos valat kaivot paikalleen itse.

Mikko

Unidrain MatLine - Kurasyöpön asennus

Nyt kun suihkun seinät on muurattu, pääsemme viimein kiinnittämään Unidrain kaivoja. Samalla kiinnitämme paikalleen myös kodinhoitohuoneen kurasyöpön.

Unidrain MatLinen eli kurakaivon asennus

Aluksi kurakaivo mallataan paikalleen ja piirretään rossipohjaeristeeseen tarkka kohta mistä mennään läpi. Aikaisemmin mitoituksessa oli otettu huomioon ettei kaivon viemärin kohdalle osu kantava alapohjapalkisto. Samalla selvitettiin minkä verran verkkoa pitää leikata pois kaivon edestä. Koska lattiavalusta tuli vähän sanomista, tiedettin että joudun vielä korjaamaan kodinhoitohuoneen kaatoja. Otimme siis suosiolla korkeimman kohdan mukaan kurakaivon asennuksen.

Reikä tehty rossipohjaeristeeseen ja "ylimääräiset" verkot leikattu pois. Raudoitusta jätimme niin paljon kun vain pystyi. Vain ne kohdat on leikattu, jotka ottivat kiinni kurastoppariin.

Valut suoritettiin Weberin 6000 laastilla, joka tunnetaan myös työmailla nimellä Weberin maakostea (eli maakosteabetoni). Se kovettuu uskomattoman nopeasti, on kolmen tunnin päästä päällystettävissä ja vedeneristettävissä. 15 tunnin jälkeen valusta saa jo aloittaa laatoituksen. En tiedä mitään muuta betonimassaa, joka kuivuisi näin nopeasti. Tein samalla betonilla myös teknisen tilaan jakotukki korotukset.

Sillä aikaa kun sekoitin ensimmäistä "annosta", Mika kasteli betonin reunat ja pohjan vedellä, jotta saadaan valulle normaali työstöaika. Kuivat pinnat nimittäin imee nopeasti kosteuden betonista/laasteista ja näin betoni/laasti kuivuu käsiin liian nopeasti. Lisäksi tartunta on parempi, jos pinnat kastelee kevyesti. Jotta kerettäisiin valaa pohja ennen kuin se kovettuu, Mika asetti betonit paikalleen ja minä tein maakosteaa käsivispilällä.

Kun ensimmäiset satsit betonia oli levytetty pohjalle, otetaan kurakaivon pohja ja käytetään sitä "leimasimena." Pohja vain pitää jättää suosiolla "karheaksi", jotta erottaa missä massaa on tarpeeksi ja missä liikaa.

Kun kurakaivo on merkeissään, painetaan kevyesti joka puolelta.

Kun kurakaivon pohjan nostaa pois, näkee hyvin missä kohtaa massaa on liikaa ja missä liian vähän. Kaikki tasaiset kohdat on ok, epätasaisiin tarvitaan lisää laastia. Kurakaivojen pohjat on harvoin ihan 100% varmuudella täynnä, ei edes sillon kun kurakaivo valetaan kiinni lattiavalun yhteydessä. Käsin sen saa täyteen varmemmin. Unidrainin kurakaivossa on rakenteellisesti tärkeintä se, että reunat on tukevasti kiinni. Mikäli keskelle jää ilmaa, se ei haittaa kaivon toimivuutta. Kaikki kaivon paino ja päälle tuleva massa jakautuu reunoille. Niin sanotusti keskikohdalle ei tule mitään painoa missään vaiheessa, pääasia että siellä on kaivon putki kiinni. Tämä leimasin toimenpide toteutettiin muutaman kerran, kunnes saimme kaivon pohjan täyteen.

Seuraavaksi täytetään nurkat ja varmistetaan vielä kerran, että kaivo on passissa (eli vaaterissa) ja muutenkin hyvin paikallaan.

Tämän jälkeen asetetaan yksi laastisäkki painoksi kurakaivon päälle. Nyt kaivo ei pääse liikkumaan niin helposti, kun työnnämme betonia kurakaivon kaulusten alle. Näin varmistetaan että se tärkein on kunnossa, eli kauluksen reunat on tukevasti betonin ympäröiminä.

Reunat painetaan täyteen betonia muurauskauhalla.

Tässä valmis lopputulos.

Tietenkin pitää tilata Mikalle talkoo palkaksi pizzat. On tässä tullut huomattua, että kadun osoite Ongenkoukku ei ole helpommosta päästä. Kuitenkin kun pizzat on aina tilattu samasta paikasta, tilaaminen ei enää vaadi 15 minuutin opastusta osoitteen kirjoituksessa. Nykyinen ennätys on tilata kaksi pizzaa ja limu 13 sekunnin puhelun aikana. Heh. Nykyään ei kylläkään tarvitse soittaessa sanoa oikein mitään, tunnistavat jo numeron ja muistavat jo mitä haluan tilata. Olen kuulemma tilannut eniten heidän nimikkopizzaansa "Sero" koko pizzerian historian aikana. (En meinaan edes uskalla laskea paljon sitä on tullut tilattua. Parhaimmillaan kuusi pizzaa viikkoon ja onhan työmaa kestänyt yli puoli vuotta). Onhan pizzerian nimikin Korson Pizzapalvelu Sero, että isot kiitokset vaan kun olette pitäneet timpurin ja talkooväen tyytyväisinä. PS. On muuten paras pizza, mitä oon ikinä syönyt. Eli jos eksytte Korsoon, tiedätte missä jäydä ja mitä siellä syödä. 

Pizzojen jälkeen tarkasteltiin valua ja todettiin sen olevan uskomattoman kova, vain puukolla sai betoniin jäljen. Betoni oli myös lämmennyt merkittävästi. Laitoin mittarin ulkoyksikön kaivon pohjan ja laastisäkin väliin, jotta lämpöeron havaitsee hyvin. Säkin yläpuolella lämpötila 23,9c ja säkin alla 38,6c. Huonelämpötila oli muualla noin 21c paikkeilla. Aikamoista myrkkyä siis kyseessä, kun reilun tunnin päästä työn aloituksesta saavuttaa lähes 40 asteen lämpötilan. Näihin betoneihin ei saa koskea paljain käsin, ennemmin tai myöhemmin tulee varmasti allergiseksi betonille. Betoni on nimittäin märkänä syövyttävää ainesta ja sen kanssa ei sovi leikkiä.

Yhteenveto

Ylipäätänsä kurakaivon asennus onnistuu myös amatööriltäkin vähintäänkin hyvin. Tärkeintä on pitää maltti ja rauhallisuus mukana, maalaisjärjellä pääsee näissä töissä jo pitkälle. Tämä on siitä yksi hyvä esimerkki. Suosittelen kuitenkin ensikertalaista käyttämään jotain ei niin nopeasti kovettuvaa betonia. Vaikka perinteinen S30 voi sopia tilanteeseen hyvin, kunhan ottaa lattian hitaan kuivumisajan huomioon ennen päällysteiden asennusta. Meilläkin meinasi tulla hoppu asennuksessa, kun betoni rupesi kovettumaan.

Nyt on kaikki Unidrain kaivot asennettu paikalleen. Kirjoittelen myöhemmin lisää suihkun Unidrain lattiakaivojen asennuksesta. Seuraavaksi pitääkin varmaan kirjoitella katon viimeisistä IV-putkista ja niiden eristyksistä, ennen puhallusvillan asennusta.

Mikko