Timpurille talo -Rakennusblogi: Suihkun hyllyjen ja seinän muuraus


Lopputulos 

Ensimmäiseksi laitetaan linjalaudat muurauksen nurkkiin. Naapurini oli saanut muuraukset valmiiksi ja sain häneltä valmiit nurkkalaudat. Onneksi, sillä tontilla ei sattunut olemaan yhtään suoraa laudan pätkää linjapuiden tekoa varten. Sahasin puut oikeaan mittaan. Laitoin yläpuun ruuvilla kattoon ja asensin suihkun linjalaudat Unidrain varauksen sisälle laittamaani tiukkaan puusovitteeseen. Jos tiukka sovite ei myöhemmin irtoa muuten, sahaan sen poikki.
Mitoitin ensimmäisen kierroksen suoraan ristiviivalaserilla. Etsin lattiasta kovimman kohdan ja asetin siihen kahikiven. Tämän kiven alle tulee sentin verran muurauslaastia, kaikkiin muihin tulee periaatteessa enemmän. Kun ristiviivalaseri on itsestään tasaava, saa nurkkiin merkittyä helposti oikeat korot. Tein samalla muurausjaon ylös asti. Ja paljastan nyt tähän väliin ettei kuvissa ole ”aito muurauslanka”. Se olisi muuten helpottanut työtä merkittävästi. Käytin meinaan muurauslankana 3 mm saumanarua, kun semmoinen osui ensimmäisenä käteen narunviritys hetkellä. Ei siinä, hyvin silläkin sai muurattua, kunhan kiristi narua jokaisen varvin välissä. Tuli itsellekin yllätyksenä kuinka paljon saumanaru pystyy venymäään, narun kun pitää pysyä aina luotisuorana!  Jos naru on vähänkään mutkalla tekee se muurauksesta uskomattoman hankalaa tai vähintäänkin kehnoa työnjälkeä.
Ensimmäisen varvin muuraus oli kyllä, kuten aina muurauksessa, sen haastavin osuus. Lisähaastetta normaaliin tuli tämä Unidrain varaus. Kivet tulivat varauksen päälle juuri muutaman sentin verran, syy tähän selviää päivityksen edetessä. Kun jouduin muuraamaan kivet ilmaan, oli pakko kehitää niille pieni tuki kuivumisen ajaksi. Ettei kivi kaadu sisäänpäin ollenkaan. Varsinkin kun muurataan seinää, jonka takaosa jää vain ilmatilaksi ei ole merkitystä jos yksi kivi on ”sisällä” pari kolme milliä. Se on kuitenkin helposti paikattavissa tasoitteella, koska kaikki kahiharkkoseinät kuuluu ylitasoittaa.  Jos kivi on edes millin kovana, vaihtoehtona on tasoittaa koko seinän alue millin verran tai hioa tämä yksi kova kivi seinän tasoon.
Tästä kulmasta näkyy hyvin oven saranapuolen muuraus. Sinne tuli tuollainen pieni söpö palanen, joka kiinnitettiin jokaisesta varvista väliseinärankaan teräspannalla. Harkon reikä valettiin täyteen ja asennettiin tietenkin raudat vahvikkeeksi koko matkalle.
Ensimmäisen varvin valmistuttua irroitin suihkujen vesijohdot seinästä ja laitoin ne taivutukseen. Näin saan laitettua ne seuraavan varvin sisään. Lisäksi hahmottelin seinään upotettujen hyllyjen sopivaa jakoa. Helpoimmalla pääsee kun harkkojaon suunnittelee valmiiksi hyllyille sopivaksi.
Ensimmäisen suihkun vesijohdot saatu asetettua paikalleen. Muurauksessa käytetään kuvassa näkyviä hyvin pieniä kiiloja. Näillä saa asennettua kivet varmasti suoraan ja korjattua mahdolliset hammastukset. Kiilat katkaistaan myöhemmin liiman kuivuttua, joten kiven väliin jää kiilanpalanen. Kuten kuvasta voi päätellä, suihkun putket taistelivat vastaan reilusti, joten jouduin laittamaan painoa varvin päälle.
Sitten tulikin mukava yllätys. Ystävämme Mikko soitti ja kertoi olevansa ajamassa työautollaan tonttimme ohi ja aikoi pitää lakisääteisen taukonsa. Sain ainakin vähäsen konkreettista mitoitusta kuormautolle. Haluaisin nimittäin saada tontille parkkitilaa pienelle kuorma-autollekin. Sellaisen parkkipaikka jää tuohon autotallin ja tien väliin.
Ensimmäiset kolme varvia kasattu. Jätin kolmannesta varvista muuraamatta vain yhden kokonaisen kiven. Tietenkin aukon molemmille puolille jäi muutamia millejä tasoitusvaraa. Kaikki hyllyt pitää kuitenkin saada loppujen lopuksi tasoitteella täysin samankokoisiksi. Mikäli aukoista tekee pykälää isommat, helpottuu työskentely myöhemmässä vaiheessa, aina vedeneristyksestä laatoitukseen asti. Mitä ahtaampi kolo, sitä hankalempi se on laatoittaa.
Suunnittelin hyllyjen koon täysin harkkojakoon sopivaksi, eli joka toisesta varvista jäi kivi pois ja joka toisen harkoista leikattiin 1/4 osa pois. Näin hyllyistä tulee varmasti tukevat ja tarpeeksi isot. Hyllyn korkeudeksi tulee 30 cm, leveydeksi 30 cm ja syvyydeksi tietenkin harkon syvyys, eli 8,5 cm. Kuvassa näkyy punaiset Tulppa-märkätilalevyt, joilla teen hyllyjen takaosan.
Tein Tulppa-levystä seinämän hyllyjen taakse, jonka painoin niin alas kun levyrakenne mahtui. Reilusti uretaani liimaa, vaikka rako oli niin tiukka ettei siellä juuri mahtunut mikään enää liikkumaan. Rakenteen leikkauskuvissa oli piirretty ilmaraoksi 17 mm. Jouduin siirtämään hyllyseinän seinärakennetta hiukan, jotta taakse jäi tilaa 40 mm. Näin sinne mahtui juuri ja juuri kaksi Tulppa-levyjä. Tulppa-levy on 20 mm paksu. Kun laittaa jokaiseen palaseen eri kohtaan takaosan soirot. pääsee ilma kulkemaan reilusti hyllyjenkin takana.
Kuten seinästä voi päätellä, liima sotki enemmän kuin liimasi. Kuitenkin jo muutaman minuutin jälkeen ei levyä saanut liikutettua yhtään. Oli tarrannut niin hyvin kiinni, etten saanut levyä laitettua suoraan passilla. Onneksi kyseessä on kuitenkin piiloon jäävä rakenne, eikä sen suoruudella ole merkitystä. Pääasia että  hyllyn takaosa peittyy levyllä. Ilma pääsee kiertämään hyvin seinän takana, lisäksi jokaisen levyn kohdalla laitoin tukirimat eri kohtiin, näin ilma pääsee kertämään myös sivusuunnassa.
Laitoin jokaiseen ulkonurkkaan reikänauhaa, sitä oli jäänyt reilusti yli IV-putkien asenneuksesta. Seinän näkyvällä puolelle pääsi laittamaan muovikiilat tarvittaessa, mutta ulkoseinän puolelle piti sama totetuttaa puukiilalla. Kiila poistettiin heti kun liima oli kovettunut kivikovaksi. Liima meinaan kovettuu kahikiven huokosiin kiin kovin kiinni, etttä kahikivi irtoaa vain palasina seinästä tarpeen niin vaatiessa.
Jokaiseen Tulppa-levysaumaan myös liimavaahtoa. Kyseinen liima ja uretaanipistooli saatiin testiin aivan työmaan alussa Rakennuskemialta. Pakko mainita tuosta pro-mallin pistoolista se, kuinka helppo sillä on saada tasaista ja sotkematonta jälkeä aikaiseksi. Tällä pistoolilla osaisi varmasti kuka tahansa laittaa vaahtoa ilman hirmuista sotkua.

Valoille, saunansäädin paneelille ja tietenkin pyyhepatterille pitää olla omat varausputket ja pitää tehdä niille reiät valmiiksi. Suurin piirtein tässä vaiheessa meni lopullisesti hermot ”linjalankaan” ja nostin sen ylös sivuun ja muurasin silmällä loput. Kuten kirjoitin aikasemmin, sen venyminen oli todella rasittavaa. Jos halusi hyvää jälkeä, piti kiristää varvin aikana kahteen kertaan. Totesin saavani suorempaa jälkeä pienemmällä vaivalla muuraamalla loput silmällä ja passilla. Seinien pituus kun ei ole pitkä, niin linjalangan hyödyt on pienemmät. Jäihän minulla kulmapuutkit paikalleen.
Siinä se seinä nousee.
Ylöspäin on muurauksen tie.
Oven ylityspalkin asennusta. Ylityspalkkia ei saa IKINÄ sahata tai työstää. Valitettavasti nettiä selaamalla näin on tehty nimeltä mainitsemattomissa kohteissa. Joten olkaa tarkkoja, kyseinen palkki kantaa kuitenkin koko oven päälle tulevan kuorman. Eihän ketään sitä halua, että palkki hajoaa myöhemmin, kun joku raivopäissään paiskoo ovea? En sano, että se sahattuna helposti hajoaisi, koska se on kuitenkin rakennettu todella kestäväksi. Oikea oppinen tapa on leikata oikean korkuiset kivet palkin alle, jotta palkin saa oikeaan korkeuteen leikkaamattomana.
Oven ylityspalkki toiselta puolelta kuvattuna.
Kapean nurkan valoin betonilla kokonaan täyteen ja asensin raudat koloihin. Lisäksi oviseinällä valoin palkin yläosat yhteen ja raudat sinne myös, jotta sain rakenteesta jäykemmän. Eihän oven päädyssä ollut mitään viistorakennetta, joka estäisi sen liikkumisen sivuttaissuunnassa.
Liima oli pursunnut reilusti, en siinä kuitenkaan halunnut säästellä. Nämä kuitenkin lähti muutamalla pyykäisyllä lastalla kiven sileästä pinnasta.
Sähkövaraus koloihin asensin kojerasiat valmiiksi ja kahiharkkojen välissä menee urassa valmiiksi johdot kurttuputkella. Vedin johdot rasioiden sisään valmiiksi vetojousella. On sähkömiehen helppo tulla vain paikalle ja kytkeä enää katkaisija paikalleen. Rasiat eivät meinanneet pysyä oikeassa syvyydessä, joten liimasin ne paikalleen uretaaniliimalla käyttäen kiiloina muutamia kuivuneita uretaanin palasia. Kaiversin ylimääräiset uretaanit pois noin 2 cm syvyydeltä, jotta siihen päälle sai kunnolla laastia.

Yllä kuva hanakulmien asennuksesta. Tarkempia neuvoja hanakulmien (eli punaisten rasioiden) asennukseen en halua antaa, kyseessä on kuitenkin putkimiehen työt ja näitä ei kannata amatöörien koskaan tehdä. Vaikka kytkeminen onkin helppoa ja nopeaa, yksikin virhe auheuttaa seinien purkamisen ja ison vesivahingon. Mika oli siis apuna tässä työvaiheessa. Parempi on siis antaa sellaisen ihmisen/yrityksen tehdä, jolla on vakuutukset kunnossa, vai mitä? En siis kerro sen tarkkemin tästä työvaiheesta. Toivottavasti kukaan ei pahastu tästä.
Hanakulmien asennusraudan sisäpuolella oli koloset, joihin hanakulmien muovit upposivat. 
Toiselta puolelta asennusrautaa kiinitetäänn putkiosilla hanakulmarasia kiinni.
Seinään piirretään passilla viiva ja laitetaan betoniruuveilla raudat kiinni seinään.
Vielä tarkistus ennen kiinnitystä. Näyttää todella rumalta, jos hanat on eri korossa tai muutenkin vinossa. Korkeus hanoilla on yleensä 100 cm lattian pinnasta hanakulmarasian keskelle. Kuitenkin nämä on täysin asukkaiden itse päätettävissä. Asensin nämä lattiasta 110 cm korkeuteen. On mielestäni mukavempaa, että suihku tulee ylempää eikä suoraan päähän kiinni. Lisäksi on mukavempaa käyttää suihkua, kun se ei ole polvien korkeudessa. Eli jokainen asentaa nämä omien mieltymystensä mukaiseen korkeuteen. Olen kuullut tapauksista, joissa suihkut on asennettu jopa 80 cm korkeuteen, kun perheen kaikki jäsenet olivat alle 160 cm pituisia.
Ennen kun täytin kolot betonilla, laitoin hanakulmarasian taakse hiukan uretaaniliimaa. Täytin käytännössä uretaaniliimalla vesijohdon takaosan ja hanakulmarasian takaosan, sinne kun ei kuitenkaan saa laastia painettua. Parempi laittaa liimaa kuin jättää takaosa tyhjäksi. Eihän se ketään haittaa, että hanakulma on tukevammin kiinni. Kolot voi täyttää lähes millä tahansa laastilla, kunhan lukee laastin ohjetäyttöpaksuudet eikä ylitä niitä. Monesti kolot täytetään työmaalla muuraus- tai korjauslaastilla, niitä kun on aina ylimääräistä tontilla. Korjauslaastilla saa helposti tehtyä tarvittaessa isotkin täytöt seinissä. Onhan näitä koloja joskus valettu täyteen S30 betonillakin, tehty vain valumuotti ympärille ja juoksevampaa kuraa.
Seinien tasoituksen jälkeen alkaa Unidrain-kaivojen asennus. Siitä kuitenkin lisää seuraavassa päivityksessä.

Kahi väliseinäpontti

Scroll to Top